ПИТОМНИК САЖЕНЦЕВ - kupitsazhency.ru

8 (985) 47-178-47      8 (903) 503-16-82                  Питомник саженцев работает только по субботам с 10-00 до 18-00

СОРТА СЛИВЫ ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ / ЛУЧШИЕ.

Сорта сливы для Подмосковья лучшие - представляю проверенные в течение 15 лет лучшие сорта сливы для Подмосковья - ранние, средние и поздние сорта.

Даю ссылку для тех садоводов, кто сразу желает перейти в нужный адзац статьи.

Ранние, средние и поздние сорта сливы для Подмосковья / лучшие.

Сорта слив для Подмосковья. Важное отступление.

Представленные ниже сорта слив собирались и проверялись по основным показателям в течение 16 лет работы питомника. И в настоящее время составляют коллекцию питомника. Из представленных ниже сортов ежегодно прививаются небольшое их количество для реализации саженцами, выращенными в контейнерах. Подробнее об ассортименте саженцев слив, которые ежегодно реализует питомник саженцев в Алеево, Вы можете посмотреть на странице "Купить саженцы плодовых деревьев".

Продолжим. Среди представленных сортов сливы будут и давно проверенные сорта: сорт сливы Тульская черная и сорт сливы ЭЛСЕ-Р. И так как они растут у меня на участке, то попадают под общее тестирование при проведении испытаний, в основном, по зимостойкости.

Содержание страницы «Сорта сливы для Подмосковья».
1. Сорта сливы для Подмосковья – условия произрастания сортов.
2. Сорта сливы для Подмосковья – испытания сортов.
3. Лучшие сорта сливы для Подмосковья.
3.1. Ранние сорта сливы для Подмосковья.
3.2. Средние сорта сливы для Подмосковья.
3.3. Поздние сорта сливы для Подмосковья.
4. Заключение.

СОРТА СЛИВЫ ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ – условия произрастания сортов.

Участок, на котором я в 1998 году в Подмосковье заложил зачатки плодового сада, расположен далеко не в идеальных условиях.

Это не лесная зона, что уже хорошо. Но вместе с тем – низкое месторасположение. Так называемое «блюдце»: во все стороны идет повышение рельефа, а у меня, стало быть, низина. На глубине 2 – 2,5 метра расположены подпочвенные грунтовые воды. Так что произрастание сортов сливы своего сада закладывал не на долгосрочную перспективу.

Помогло плохое стечение обстоятельств. Несколько лет назад в недалеких от расположения моего земельного участка окрестностях выстроили завод. И под его нужды было пробурено несколько глубинных водозаборных шахт большого объема в диаметре. Эффект был очень разительный: у всех в окрестности «просел» сразу уровень воды во всех колодцах на 1,5 метра! Но в этих новых условиях выиграли все посадки плодовых деревьев всех сортов сливы. А как Вы знаете, корневая система плодовых деревьев, и сливы в частности, не любит близкого залегания грунтовых вод.

А теперь о том, что в минусе условий произрастания. Если участок находиться в понижении, в Подмосковье ли - неважно где, то по физическому закону холодный воздух будет «стекать» именно сюда. А это значит, что в зимние безоблачные и безветренные ночи перепад отрицательных температур будет очень значительным. Несколко раз такими вот ночами проводил эксперименты с термометрами, установленными на уровне снежного покрова у меня на участке и второй устанавливался аналогично, но в 200 метрах от него, на подъеме. Общий перепад высоты составил примерно 11 – 13 метров.

Наибольшая минимальная разница ночных температур составила 11 град.С! Ну как. Впечатляет?

Для проверки качества термометров в следующую после эксперимента ночь оба термометра были на моем земельном участке и показывали одинаковые результаты.

СОРТА СЛИВЫ ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ – испытания сортов.

Сорта сливы, как и остальные породы плодовых, в моем саду в Подмосковье особенно жестко были подвержены испытанию в зиму 2005 – 2006 годов: зима не подвела. Выдала «на гора».

По моему ежегодному дневнику наблюдений с конца января 2006г по первую декаду февраля было 2 волны холода. Пики понижений у меня на участке составили:
– минус 44 град.С в ночь с 18/19 января;
– минус 41 град.С в ночь с 06/07 февраля.
В остальные ночи в течение этих двух недель ночная температура была в пределах от минус 25 град.С до минус 35 град.С.

И при этом по сведения Росгидромет на указанные периоды минимальная температура ночью по югу Подмосковья регистрировалаь на отметке минус 35 град.С.

Но у меня- то участок в низине. Вот Вам и разница отрицательных температур в 9 градусов!

Так что испытания для всех нижеуказанных сортов сливы, как взрослых деревьев, так и молодых саженцев, были более чем экстремальные.

Сорта сливы для Подмосковья. Дополнительные условия для испытаний.

Дополнительные условия для испытаний также имеют большое значение.

Все плодовые деревья сливы всех сортов на участке практически не поливались водой во все предыдущие года. А в Подмосковье нередко жаркое лето выдается...

Осенний рекомендуемый влагозарядковый полив также практически не применял. Вся вода уходила на полив молодняка, т.к. все привитые молодые мои саженцы сливы, да и остальных пород, с которыми работаю, – все выращиваются «с детства» уже в контейнерах, т.е. с закрытой корневой системой, и воды для полива требуют немеренно, и при том, ежедневного.

Все плодовые деревья сливы всех сортов были доведены до плодоношения. И несмотря на экстремальные условия в отдельные зимы в Подмосковье, растут и продолжают плодоносить до настоящего времени. И текущий 2015 год не исключение: сливы плодоносяточень обильно. Так что пришлось уже проводить прореживание плодов сливы на деревьях всех сортов.

Предложенное Вам выше общее описание – это демонстрация того, что основным своим условием отбора для работы с каким-либо сортом сливы я определим именно зимостойкость.

Т.е. слива выбранного Вами сорта должна изначально просто зимовать в конкретных Ваших условиях произрастания.

Именно этот принцип выбора является основой в моей 15-ти летней работе с садоводами при их выборе сливы понравившегося им сорта.

А затем уже «на любителя»: срок созревания, вкус, цвет сливы, его плотность, размер и другие качественные характеристики.

А теперь перейдем к протестированным мной сортам сливы для Подмосковья конкретно на моем земельном участке с экстремальными условиями произрастания в зимние месяцы.

СОРТА СЛИВЫ ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ – лучшие сорта.

Описание сортов сливы на сайте пока не представлял. Сорта сливы даны перечнем. 
Фотографии сортов сливы для Подмосковья Вы сможете посмотреть, приехав ко мне в питомник.

Сорта сливы для Подмосковья общим списком (15 сортов сливы):

Дашенька
Евразия-43
Желтая крупная
Загорск
Кантемировская
Крупная новая
Память Финаева
Пересвет
Ранняя желтая
Скороплодная
Скороспелка новая
Сеянец Волгограда
Тульская черная
Утро
ЭЛСЕ-Р

Среди представленных сортов по срокам созревания сорта сливы для Подмосковья располагаются так.
Ранние сорта сливы для Подмосковья - лучшие (плодоношение в середине августа).

4 ранних сорта сливы для Подмосковья:

Пересвет
Ранняя желтая
Скороплодная
Скороспелка новая

Средние сорта сливы для Подмосковья - лучшие (плодоношение в конце августа).

6 средних сортов сливы для Подмосковья:

Евразия-43
Желтая крупная
Крупная новая
Память Финаева
Сеянец Волгограда
Утро

Поздние сорта сливы для Подмосковья - лучшие (плодоношение в середине сентября).

5 поздних сортов сливы для Подмосковья:

Дашенька
Загорск
Кантемировская
Тульская черная
ЭЛСЕ-Р

В ассортименте есть уже хорошо себя зарекомендовавшие и другие сорта сливы для Подмосковья:

Волжская красавица
Красный шар
Неженка
Яхонтовая

Сорта сливы для Подмосковья. Послесловие.

В послесловии важно отметить следующее.

1. Памятуя слова корифея садоводства И.В.Мичурина: «Сорт решает успех дела», в нашем с Вами случае важно, чтобы купленный Вами саженец сливы вырос именно в тот сорт сливы, за который Вы заплатили деньги и столько лет томились или будете томиться в ожидании первого урожая.

В какой-то мере я постарался ответить на поставленный вопрос в указанных ниже статьях. См. «Когда? У кого? Какие? Купить саженцы» – 2 статьи в разделе меню «Плодовые культуры» и «Как правильно выбрать саженец плодового дерева» в разделе «Мои статьи».

2. Если такой качественный саженец нужного сорта сливы у Вас в руках, то половина дела сделана.

Опыт работы с садоводами Подмосковья показывает, что очень часто именно ошибки садоводов с выбором надлежащего места и правильным уходом и выращиванием данного саженца сливы в будущее дерево, – именно эти ошибки приводят к существенному снижению зимостойкости купленного Вами сорта сливы и его подмерзанию, в лучшем случае, либо полному вымерзанию.

Проще ответить: лучше вообще ничего с саженцем сливы любого зимостойкого сорта не делать. Пусть сам растет. Проводил опыты: растут и растут хорошо.

Но нюансы есть. Но не в этой статье.

Садовод.

 

Подняться вверх.

 

 

 

 

 

 

 

Тема: "Сорта сливы для Подмосковья - лучшие".

ПОСАДКА САЖЕНЦА НА ЛИСТ.

Посадка на лист саженца – очень часто приходится слышать, как надо сажать саженец на лист железа. Но никто не объясняет, зачем нужно сажать на лист железа саженец. И главное: как сажать на лист саженец правильно?

Разделы статьи:

Посадка саженца на лист. Введение.
Посадка саженца на лист. Копаем яму.
Посадка саженца на лист. Глубина ямы.
Посадка саженца на лист. Для чего ложить лист железа?
Посадка саженца на лист при близком расположении грунтовых вод.
Посадка саженца на лист, если грунтовые воды на поверхности.
Посадка саженца на лист. Итог статьи.

Данная статья посвящена ответам на очень часто задаваемый вопрос: «Как правильно посадить саженец на лист железа?»

Каждый второй садовод где-то слышал и полагает, что при посадке молодого саженца под его корень на дно посадочной ямы обязательно нужно ложить лист железа или шифера.
Но на встречный вопрос: « Зачем это нужно делать?» – многие отвечают: «Так положено. Так рекомендуют...»
Кем положено, кто рекомендует – это пусть останется на совести тех, кто «ложит сам и рекомендует другим».

И лишь немногая часть садоводов неуверенно отвечает, что лист железа, подложенный под корневую систему молодого саженца, не даст сильно расти его корням. Будет небольшое по росту дерево, что особенно важно при близком стоянии грунтовых вод»
Решение тоже простое. Выкопали посадочную яму 40х40х40 см. На дно – лист железа. Посадили саженец, закопали и «дело в шляпе». Казалось бы....

Давайте разбираться.

Посадка саженца на лист. Копаем яму.

Действительно, было бы наивно полагать, что корень пройдет через такую механическую преграду, как лист железа или шифера. Но и упершись в него, корень не перестанет расти. Это тоже очевидно. Расти корень будет в бок, по листу и в разные стороны. У корня начнется поисковый режим: как бы и где бы обойти эту преграду и снова начать расти вниз, как ему и положено по природе.

Т.о. посадка на лист саженца будет иметь последствия:
– остановит прямолинейный рост корня саженца вглубь;
– корень, распластавшись по листу, начнет сильно ветвиться;
– но найдя край листа, корень снова начнет расти вниз.

Вывод: Лист железа или шифера под саженец надо ложить намного большей площади. До 4-5 кв.м., в зависимости от рослости сорта Вашего саженца, который Вы сажаете.

Посадка саженца на лист. Глубина ямы.

Теперь глубина, на которую ложится лист железа или шифера. Обозначенная глубина посадки 40-50 см, на которую сажают большинство садоводов, может привести к тому, что корни, развившиеся над листом железа, окажутся близко от поверхности земли и могут вымерзти в случае бесснежной или малоснежной зимы.

Вывод: Чтобы корни над листом железа не промерзли, необходимо произвести посадку на лист железа на глубину не менее, чем 1,3.м, что соответствует принятому стандарту глубины промерзания в Центр. районе РФ.

Посадка саженца на лист. Для чего ложить лист железа?

Ошибочно гуляет мнение, что ложится лист железа под корень саженца, чтобы корни у саженца не росли вглубь. Это половинчатое мнение, а потому ошибочное. Как мы рассмотрели выше, корни у саженца все-равно расти будут, обойдя препятствие.

Важно: Лист железа или шифера ложится под корень саженца, чтобы спровоцировать разветвление корневой системы саженца и разить этой системы над листом как можно больше.
И это основное условие, для чего нужно ложить лист железа под саженец.
Именно эта разветвленная корневая система обеспечит в будущем жизнестойкость Вашего дерева, вслучае выпревания нижерасположенных корней дерева, если у Вас на зем.участке близко грунтовые воды.

Вывод 1: Лист железа или шифера нужно ложить выше того уровня, на котором находится стояние грунтовых вод на Вашем зем.участке.

Вывод 2: При таком стоянии грунтовых вод, максимальная рослость будущего Вашего сорта дерева должна быть не выше средней. Напр. яблоня сорта Мелба.

Посадка саженца на лист при близком расположении грунтовых вод.

А что делать садоводам, у которых на зем.участке уровень грунтовых вод на глубине 1 метра или ближе к поверхности почвы? Ведь глубина распоожения корневой системы будет в зоне менее 1,3м?

Вывод 1: Ставьте саженцы корнями на почву и обсыпайте их подготовленной почвенной смесью, проливая водой.

Вывод 2: Посадочную яму копать не следует.
При этом обратите внимание вот на что:
– боковая подсыпка корней, находящихся над поверхностью почвы должна быть тем больше, чем выше уровень посадки;
– саженец, посаженный над поверхностью почвы, необходимо закреплять между деревяными колышками для устойчивости, пока корни саженца не зацепятся за почву;
– т.к.поверхностная почва будет быстрее пересыхать в случае отсутствия дождей, то полив нужно будет проводить чаще.

Посадка саженца на лист, если грунтовые воды на поверхности.

Рассмотрим последний вариант при глубине грунтовых вод практически на поверхности. Такие участки у садоводов, к сожалению, не редкость.

Посадка саженца на клумбу – это вариант, если грунтовые воды на поверхности.
– Лист железа или шифера ложится на поверхность почвы. Помните, что площадь листа 4-5 кв.м.
– Поверх листа насыпается грунт. Расчитаем, сколко надо грунта. После усадки грунта оставшаяся высота клумбы должна быть не менее 1,3м – 1,5м
– При этом в верхней части клумбы, где будет посажен Ваш саженец, должна быть ровная площадка или плато следующего размера: от боковой кромки до центра, где будет посажен саженец, должно быть не менее тех же 1,3м. Т. е. диаметр площадки или плато, на котором будет посажен саженец, должен быть не менее 2,5 метров.
– Склон клумбы от верхней кромки площадки (плато) должен быть минимум 45 град.С. Т. е. диаметр клумбы в нижней части основания получается около 4,0 метров. Это по объему не менее 10 тонн грунта, что равносильно грузоподъемности 1 «КАМАЗА». Объем для ручной работы для посадки одного саженца дерева – колоссальный.

Важно: Но это именно та клумба, которая будет работать на «долговечную жизнь» Вашего саженца – будущего дерева.

Вывод: Максимальная рослость будущего Вашего дерева, посаженного на такую клумбу, должно быть не выше полукарлика. Напр. яблоня сорта Народное, Брусничное и ниже.

Посадка саженца на лист. Итог статьи.

1. Садоводу необходимо учитывать уровень залегания грунтовых вод на своем зем.участке.
2. При высоком залегании грунтовых вод – решение для посадки саженцев плодовых деревьев есть. Но это решение потребует от Вас трудового участия и финансовых вложений, если Вы грунт будете покупать.
3. Если с п.2 Вы определились, то сажайте саженцы плодовых деревьев не выше полукарликов и крепите их минимум с 3-х сторон, подвязывая к кольям, вбитым в основной грунт по краям клумбы.

Ваш Садовод.

По вопросам садоводства Вы можете обратиться к садоводу по тел. 8-903-503-16-82 Адрес см. Контакты, п.4

 

ЛУЧШИЙ СОРТ МАЛИНЫ.

Лучший сорт малины. Какой сорт малины самый вкусный, самый крупный, самый урожайный? Представляю Вам лучший сорт малины по всем признакам.

Данная статья будет посвящена лучшему сорту малины из тех 11 сортов, которые апробировал на своем земельном участке за 15 лет работы. Я не претендую на абсолютную объективность. Вместе с тем постараюсь Вам доказать, что выбранный мной сорт малины действительно является лучшим.

Рассмотрим лучший сорт малины по следующим признакам:

1. Самый крупный сорт малины – ягоды крупные и очень крупные.
2. Самый урожайный сорт малины – можно снимать летний урожай и осенний урожай крупных ягод.
3. Самый вкусный сорт малины – вкус насыщенный сладкий с очень умеренной кислинкой и ароматом.
4. Самый устойчивый к болезням сорт малины – устойчив к малинному клещу, слабо поражается грибными болезнями. Высокий уровень устойчивости ягод к загниванию при плохой погоде.
5. Самый зимостойкий сорт малины – зимует без подмерзаний в неукрывной форме.

Итак, знакомтесь:

Лучший сорт малины – Геракл.

Геракл – ремонтантный сорт красной малины, крупноплодный. Сорт Геракл создан И.В. Казаковым на Кокинском опорном пункте ВСТИСиП. Куст среднерослый, слабораскидистый. Способность производить побеги – низкая (3-4 побега замещения). Побеги прочные, прямостоячие.

Плодоносит сорт Геракл на половине длины побегов. Однолетние побеги средней толщины, сначала зеленые, к осени становятся темно-бордовыми с восковым налетом.

Ягоды крупные и очень крупные. В полной спелости темно-красного цвета, бархатистые. Отдельные лучшие экземпляры до 12 г. Средний вес 6-8 г.
Форма ягод сорта Геракл – усеченно-конические. Конус ягоды широкий. Ягоды средней плотности. С плодоножки снимаются хорошо. Форму держат. При полном созревании ягоды долго и прочно держатся на кусте. Ягоды имеют повышенную устойчивость к загниванию.

Вкус ягод сорта Геракл насыщенный сладкий с очень умеренной кислинкой и ароматом. Приятны для потребления в свежем виде.

Отступление.
4 года назад тестировал один из садов в Подмосковье. Тамошний хозяин поведал интересную историю. У него на участке растет много лет только один сорт малины – сорт Геракл. Когда-то он тоже выбрал сорт малины Геракл как лучший. Кстати, сорт малины Геракл имеет жесткие шипы, колючие, тонкие, прямые с наклоном вниз, светло-коричневые, почти по всей длине побега.
Но он как-то обнаружил на участке при осенней обрезке свободно растущий побег малины сорта Геракл, но практически без шипов. Отсадил, размножил. Получилось: ягоды, листья, ремонтантность – все точно соответствует сорту малины Геракл, но уже без шипов. Возможна вероятность гибридной формы. Но произойти подобное могло при свободном посеве только из семечка. Редкая случайность, но она произошла. Отводком этой малины маня и угостил садовод. Спасибо. Благодарен до сих пор.

Листья среднекрупные, морщинистые, темно-зеленые.

Ягоды начинают созревать в первой половине августа. Плодоношение продолжается до заморозков, потенциальная урожайность реализуется на 60-70%.

Товарная продуктивность очень высокая: с хорошо сформированного куста – до 3-6 кг.

Сорт малины Геракл устойчив к малинному клещу, слабо поражается грибными болезнями. Зимостойкий: хорошо зимует в неукрывной форме.

Достоинства лучшего сорта малины Геракл:

Высокая урожайность, очень крупные, плотные ягоды с повышенной устойчивостью к загниванию. Сладкие с небольшой кислинкой.

Лучший сорт малины. Есть ли недостатки?

1. Среди недостатков лучшего сорта малины Геракл во многих источниках называют – растянутый период плодоношения.
Такое утверждение даже странно, чтобы давать на него комментарий. Судите сами: недостатком называется то, что Вы сможете есть свежие крупные ягоды с начала августа и до плодоношения. Т.е в то время, когда другие ягоды практически все «сошли на нет».

2. Среди недостатков лучшего сорта малины Геракл называют также низкую побегопроизводительную способность: 3-4 побега на куст.
И здесь я также готов не согласиться. Прошедший мой опыт работы с садоводами позволяет мне утверждать, что большое количество садоводов как раз желает завести у себя на участке сорт малины с низкой побегопроизводительной способностью, а то и вообще без нее. И какой же это недостаток?

Лучший сорт малины. Мой опыт.

Опыт – дело наживное. Делюсь своим. Докажем следующее утверждение: ремонтантный сорт малины Геракл можно и нужно использовать и как ремонтантный сорт и как сорт обычной малины летнего срока созревания.

1. Лучший сорт малины может давать полноценных два урожая в год, начиная с июля месяца и до заморозков. Да, это не опечатка. Именно с июля. В сроки плодоношения обычных летних сортов малины двухлетнего цикла развития.

Сделать это не сложно, надо лишь отойти от общепринятых стереотипов выращивания ремонтантной малины.

Что делаем.
Поздней осенью Вы не дожидаетесь, когда осенние заморозки подморозят все цветочные кисти малины, а заблаговременно сами их обрежете. Тем самым очень хорошо сбережете силы Вашего куста малины сорта Геракл на предстоящую зимовку.

Из сказанного видно, что срезать отплодоносивший однолетний побег ремонтантного сорта малины Геракл не надо, вопреки принятым рекомендациям.

После срезки цветковых кистей малины и до заморозков замульчируйте приствольный круг куста малины перегноем или компостом толщиной 10 см. Это обеспечит кусту малины сорта Геракл и надлежащее утепление на зимний период, и обеспечит питанием куст малины на следующий летний период.

Пригибать и укрывать побеги лучшего сорта малины Геракл не надо: сорт в Подмосковье зимует хорошо и без укрытия.

На следующий год с весны на оставленных Вами побегах малины начнут расти из пазушных почек побеги второго порядка. И на них Вы получите хороший урожай крупных ягод в обычные летние сроки, как у большинства сортов малины, т. е. с первой половины июля и на последующие две недели.

Одновременно Вы не забываете и создаете хорошие условия для роста вылезшим из почвы однолетним побегам текущего года. На них Вы получите урожай с начала августа месяца и до заморозков.

Таким образом, имея даже всего один сорт ремонтантной малины сорта Геракл, указанной выше технологией, Вы сможете получать крупные ягоды и в обычные летние сроки. И работать с сортом, как с обычным ремонтантным. При этом суммарная урожайность может быть как раз те самые 6 кг с куста. Это более чем.

Уверяю Вас, эта схема хорошо работает и ничего сложного здесь нет.
Разве что, работая с лучшим сортом малины по предложенной схеме, Вам нужно будет ежегодно вносить повышенные нормы органических удобрений под Ваши кусты ремонтантного сорта малины Геракл.

Меня же мой лучший сорт малины Геракл радует обильными ежегодными урожаями. Так что хватает и домочадцам поесть вволю свежих сочных ягод, и угостить друзей и близких.

DSC 0667 да thumb

DSC 0797 да thumb

Этот текущий 2013г вообще стал лучшим по урожайности не только для сорта Геракл, но и для всех сортов малины, растущих у меня на участке.

Полакомиться хватит всем.

Садовод.

По вопросам садоводства Вы можете обратиться к садоводу по тел. 8-903-503-16-82 Адрес см. Контакты, п.4

 

«Умеренность во всем»
Жизненный принцип древнегреческого
философа Сократа

КАК СОХРАНИТЬ ДЕРЕВО.

Как сохранить дерево. Важные ответы, как сохранить Ваше плодовое дерево – от разлома, от истощения, перед зимовкой.

Пишу данную статью, пока не опоздал.

Как сохранить дерево от обилия плодов.

Этот 2013 год выдался, в частности для Подмосковья, очень урожайным по всем плодовым культурам. В тех садах, которые посетил в текущем году, с избытком плодоносят яблоневые, грушевые, сливовые, алычевые и другие плодовые деревья.

Заверяю тех садоводов, в чьих садах наблюдается много всего и всякого плодоносящего на деревьях, обилие плодов – радоваться сильно по этому поводу не стоит. Напрямую стоит вопрос о том, как нам с Вами сохранить наши плодовые деревья. От чего же?

1. От разлома скелета дерева или его части под тяжестью наливающихся плодов.
2. От излишнего истощения сил дерева на удержание всей массы плодов на своих ветвях.
3. Как следствие истощение сил дерева мы получим недостаточно восстановленные наши плодовые деревья перед предстоящей зимовкой.

Рассмотрим все эти вопросы подробнее.

1. Как сохранить дерево от разлома.

Заботиться о сохранении будущего плодового дерева от разлома необходимо еще в его далеком детстве. Следует с первого года жизни однолетнего саженца на Вашем земельном участке начать формировать углы отхождения основных скелетных ветвей от штамба Вашего саженца.

Рано весной у растущего Вашего однолетнего саженца нужно обрезать часть макушки, чтобы спровоцировать выдвижение пазушных почек, расположенных ниже обрезки. Выдвинувшиеся побеги из этих пазушных почек и есть будущие скелетные ветви плодового дерева.

Важно: углы между отрастающей будущей скелетной ветвью и штамбом саженца должны быть не менее 50 градусов. То есть от 50 градусов до 90 градусов. Эти углы отхождения обеспечат в будущем наиболее прочное крепление скелетных ветвей к штамбу. Кстати, ветви с такими углами отхождения будут расти примерно из 4,5 или шестой почки, если начинать считать сверху вниз почки от места обрезки макушки Вашего саженца.

Это должен был быть Ваш первый шаг, как сохранить дерево от будущего разлома.

Но обратите внимание:
1. Я говорю об обрезке однолетних саженцев именно хорошо растущих, имеющих уже хорошо развитую сильную корневую систему.

2. Углы отхождения от 50 до 90 градусов можно закладывать только у тех сортов плодовых, которые не имеют сортового признака ярко выраженного сжатого роста всех побегов второго, третьего и далее порядков.
Для примера сорт яблони кипарисовое: все ветви будут направлены вертикально вверх, как у кипариса. И не стоит изменять его сущность, пытаясь оттягивать ветви до горизонтального положения – спровоцируете разлом.

Теперь рассмотрим ситуацию, что ничего Вы не формировали. Есть у Вас взрослое плодовое дерево и стоит оно сейчас все в плодах. И дерево надо сохранить.

Чтобы сохранить дерево от разлома сейчас:
1. Отрясите часть плодов. Лучше это сделать в бездождливую погоду, когда ветви стоят с сухой листвой. Сами по себе они более легкие, чем нежели были бы с мокрой листвой. Отрясайте каждую ветвь отдельно. Так эффективность стряхивания плодов будет выше.

На ветвях длинных и голенастых для съема излишних плодов придется использовать шест с крючком на конце (обычная палка, в торец которой вбить гвоздь и загнуть его крючком).

2. Для сохранения дерева от разлома скелетных ветвей, подставьте палки, жерди соответствующей длины с рогатками под середину изгиба скелетной ветви. Положив предварительно под рогатку какой-либо синтетический материал, во избежание повреждения коры самой скелетной ветви.
Либо на молодом плодоносящем дереве подвяжите его плодоносящие скелетные ветви к вертикальной опоре.

DSC 0735 thumb

3. Вертикальные и с небольшим наклоном растущие скелетные ветви, под которые невозможно подставить опоры, профилактически стяните между собой достаточной прочности проволокой или крепкой синтетической веревкой. Опять же проложив предварительно под место стяжки прокладку (например обрезок толстого шланга).

Примечание: сохранять Вашего дерево от разлома, как это не парадоксально, ежегодно может помогать Вам цветоед, с которым ведут беспощадную борьбу на полное уничтожение большая армия нас – садоводов. Но об этом в другой статье. Она в планах ее написания под рабочим названием: « Цветоед – друг или враг?»

2. Как сохранить дерево от истощения.

Истощение дерева – это прямое следствие его перегруза большим урожаем плодов. Сохранить дерево от истощения – не менее важная задача садовода.

Учеными мужами давно подсчитано, что лист дерева, ассимилируя и преобразуя солнечную энергию, использует ее на 80% для нарастания самих плодов. Отсюда простой вывод: чем больше плодов на самом дереве, тем
1) они все вместе и каждый плод в отдельности будут значительно меньше сортового размера, что уже не в Ваших интересах;
2) вся эта масса плодов будет с неимоверной силой «все вкусненькое» тянуть на себя, и без того нагружая напряженную работу корневой системы и листового аппарата самого дерева. А ему-то, родимому, достанутся только крохи «с барского стола» – какая уж тут сила будет у дерева и как его при этом сохранить?

Истощение сил дерева при такой нагрузке плодами будет максимальным. Чтобы избежать этого, выполните пункты из первого раздела «Как сохранить дерево от разлома».

Как сохранить дерево от истощения. Дополнения.

1) Обеспечьте достаточный полив приствольного круга плодоносящего дерева. Лучше, если эти поливы будут достаточными именно после съема Вами части плодов с дерева.

Не поливайте Ваши деревья по листве. Особенно в жаркую погоду: спровоцируете развития различных грибковых заболеваний.

2) Подкормку сделайте после съема основного урожая плодов с дерева.
Важен принцип: не нужно кормить дерево для стимулирования хорошего плодоношения. Кормите его в качестве благодарности за уже произведенные плоды на этапе его восстановления.

3) Не делайте обрезку Вашего дерева после плодоношения.
Если стоит вопрос: как сохранить дерево от истощения, то дерево после проведенной обрезки вынуждено будет тратить свои силы на залечивание ран после обрезки. А дерево должно, как мы установили, максимально хорошо и в сжатые сроки восстановиться.

Важно сразу определиться: если обрезку дерева делать, то лучшее время – ранняя весна по снегу, при температуре наружного весеннего воздуха до минус 5 град.С.

3. Как сохранить дерево перед зимовкой.

Предстоящая зимовка – важное время как для садовода, так и для самого дерева. Как сохранить дерево перед зимовкой: повторим основные задачи.

1) Не пренебрегайте выполнением всех пунктов из рассмотренных нами разделов: «Как сохранить дерево от разлома» и «Как сохранить дерево от истощения».

2) Ежегодно ранней весной обращайте внимание на крону Вашего дерева. Будучи с листвой, она должна быть разреженной и хорошо освещаться солнцем в центральной ее части. Исходя из этого принципа крона дерева и формируется.

Именно такая разреженная форма кроны обеспечит дополнительно хорошее проветривание кроны и быстрое высыхание листьев даже после сильного дождя.

А это в свою очередь – хорошая гарантия и защита от любого проявления грибковых заболеваний.

3) Обращайте внимание в течение сезона на наличие листогрызущих насекомых на Вашем дереве и на деревьях в округе. В особо благоприятные годы для их развития эти «не товарищи» могут очень быстро съесть листву с дерева любого объема. Смотрите, они уже растут.

DSC 0912 thumb

Например, в 2011г в начале летнего сезона практически свирепствовал в ряде регионов Московской области грушевый долгоносик. Нередко садоводы, приезжая на выходные на свой земельный участок, находили свои грушевые деревья, стоящие уже без листвы.

Важный вывод: бережное отношение к листве на Вашем дереве от вредителей и болезней. Каждый лист должен быть здоров и работать на благо дерева. Это немаловажное условие, чтобы сохранить дерево перед зимовкой.

4) Чтобы сохранить дерево перед зимовкой, особенно молодое дерево, еще не плодоносящее, важно ни при каких обстоятельствах не допустить вторичного начала роста побегов на дереве с середины – конца августа месяца.

Возможно такое:
а) либо по причине начала очень теплой и влажной осени;
б) либо излишне «хорошее» участие садовода и кормление молодого дерева.

5) И последний важный пункт, который должен быть первым.
До начала посадки Вашего саженца на Вашем участке Вы должны знать уровень залегания грунтовых вод на Вашем земельном участке. Именно глубина их залегания даст ответ о том, что можно сажать на Вашем земельном участке и сможете ли Вы в дальнейшем сохранить плодовое уже плодоносящее дерево.

Коротко все. Дальнейшее зависит целиком от Вас: как Вы сможете сохранить дерево или деревья на своем земельном участке.

Садовод.

По вопросам садоводства Вы можете обратиться к садоводу по тел. 8-903-503-16-82  Адрес см. Контакты, п.4

ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ.

Вишня войлочная. В статье посадка вишни войлочной, уход за вишней войлочной и сравнение сортов вишни войлочной и вишни обыкновенной..

Вишня войлочная. В статье посадка вишни войлочной, уход за вишней войлочной и сравнение сортов вишни войлочной и вишни обыкновенной..

Вначале не о войлочной вишне, а о вишне обыкновенной, да и о вишне вообще.

Вишни я люблю. Их сладко-кисловатый насыщенный и освежающий вкус. И всегда мечтал иметь в своем саду цветущие и плодоносящие вишневые деревья.

Но занявшись вплотную садоводством с намерением выращивать саженцы достойного качества, в первые годы не нашлось нужного по качеству посадочного материала вишни обыкновенной.

Затем выяснилось, что многие сорта вишни обыкновенной растут хорошо до первого цветения. А потом начинается кошмар большинства садоводов: грибковое заболевание монилиоз – и дерево вишни планомерно начинает усыхать, начиная от тонких побегов и доходя до скелетных ветвей дерева.

Не только в лечебных целях, но даже профилактически пользоваться «химией» не хотелось. (Кстати, вообще не пользуюсь хим. препаратами в своем саду до настоящего времени. И ничего: все растет и плодоносит).

А если у Вас участок в лесной зоне, как у многих садоводов, с близким стоянием грунтовых вод, то о вишне обыкновенной и ее плодах можно забыть и не думать: зачем травмировать душу.

Так я пришел к вишне войлочной, как альтернативе вишне обыкновенной.
При своем выборе в пользу вишни войлочной, я провел простой сравнительный анализ. Проведем его еще раз вместе по знакомым нам пунктам. За основу возьмем усредненные показатели по сортам по Центральному региону России на дату, когда я решал вопрос о выборе в пользу вишни войлочной: в 2001 году.

Сорта вишни войлочной и сорта вишни обыкновенной. Сравнение.

Сравнение проведем по следующим категориям.

– По зимостойкости:
сорта вишни войлочной – да; сорта вишни обыкновенной – да.
– По устойчивости к основным грибковым заболеваниям и к монилиозу в частности:
сорта вишни войлочной – в основном да; сорта вишни обыкновенной – нет.
– По рослости дерева:
сорта вишни войлочной – кустарники до 2 м высотой;
сорта вишни обыкновенной – деревья от среднерослых до рослых.
– В связи с рослостью пропорционально развита и корневая система. А значит зависимость состояния дерева вишни от уровня стояния грунтовых вод.
сорта вишни войлочной – устойчива к близкому стоянию грунтовых вод;
сорта вишни обыкновенной – категорически не выносят близкого стояния грунтовых вод.
– По скороплодности:
сорта вишни войлочной – на 3-й год; сорта вишни обыкновенной – на 4-7 год.
– По урожайности:
сорта вишни войлочной – урожайность ежегодная, обильная;
сорта вишни обыкновенной – урожайность пиковая раз в 2-4 года.
– По долговечности дерева:
сорта вишни войлочной – 15-20 лет;
сорта вишни обыкновенной – 50 лет, но это в соответствующих почвенных условиях и при отсутствии близких грунтовых вод.
– По устойчивости корневой шейки к выпреванию:
сорта вишни войлочной – нет; сорта вишни обыкновенной – нет.
– По вкусу плодов:
сорта вишни войлочной – от кисло-сладких до сладких. Сорт Детская - сладкая
сорта вишни обыкновенной – от кисло-сладких до сладковато-кислых.
– По размеру плодов:
сорта вишни войлочной – средние;
сорта вишни обыкновенной – средние и крупные.
– По удобству обслуживания кроны и сбору плодов:
сорта вишни войлочной – удобно, на уровне человеческого роста;
сорта вишни обыкновенной – неудобно: со стремянками и лестницами.
– По возможности защиты кроны в период цветения от весенних заморозков, а в период созревания ягод – от птиц:
сорта вишни войлочной – удобство и возможность укрытия их, например лутрасилом и спанбондом;
сорта вишни обыкновенной – укрытие и защита указанными средствами невозможна. Громоздко.
– По удобству размещения на участке:
сорта вишни войлочной – компактны, удобны;
сорта вишни обыкновенной – место надо еще изловчиться найти на наших-то 6-ти сотках.

В общем я провел сравнение еще по двум десяткам пунктов, но Вас утомлять не буду. Вывод по результатам сравнения был сделан в пользу сортов вишни войлочной.

Те два минуса у войлочной вишни, что были в моем сравнении, я впоследствии устранил. А именно:

1. Слабость корневой шейки вишни войлочной легко нейтрализуется правильной посадкой, о чем ниже.
2. Долговечность дерева решается обновлением кустов через 10-15 лет. За счет скороплодности вишни войлочной – без потери урожая по годам.

Средний размер ягод у войлочной вишни меня не очень-то волновал. Хуже то, когда вишен нет, чем то, что они средние по размеру, но они есть и ежегодно.

Из выбранных мной сортов остановлюсь на одном из них: сорт вишни войлочная ДЕТСКАЯ, вкус сладкий.

Вишня войлочная. Важно тем, кто умеет считать.

Позже я провел расчет, который показал неоспоримое количественное преимущество урожая плодов вишни войлочной над вишней обыкновенной.
Я сделал так.

Посадка вишни войлочной - самый экономичный и урожайный способ.

Посадку вишни войлочной расчитал так.

Вишня войлочная.саженцыЕсли взрослое дерево вишни обыкновенной занимает примерно площадь 20 кв.м., то на этой площади я разместил посадки 4 саженцев вишни войлочной, посадив их по схеме: взял за основу квадрат со стороной 2,5 м и по его углам посадил свои саженцы вишни войлочной сорта Детская. С учетом в будущем взрослых кустов вишни войлочной общая занимаемая ими площадь составила примерно 14 кв.м. А внутренняя площадь по оси посаженных кустов вишни войлочной составила 6,25 м.

 

На третий год я получил первые несколько кружек плодов с этих 4-х кустов. А далее ежегодно по все возрастающей. И когда впоследствии я посчитал суммарную урожайность моих посаженных 4-х кустов вишни войлочной за 7 лет после вступления их в плодоношение, то вышло:

урожайность вишни войлочной в 2,5 – 3 раза больше, чем обешанное плодоношение и урожайность у вишни обыкновенной (по справочникам).

То есть, минимум проблем c вишней войлочной и ежегодно получение плодов хороших вкусовых качеств. Так это же как раз то, к чему стремяться большинство садоводов!

О посадке вишни войлочной добавлю.

1. Не сажайте на «ветер». Страшны не морозы до минус 30 град.С, а вымораживание побегов на ветре. Со стороны господствующих северных ветров должна быть сплошная защита: сплошной забор, строение.

2. Посадите саженец вишни войлочной сразу на холмик 15 – 20 см высотой, чтобы вода никогда не застаивалась в области корневой шейки. И все. Проблемы как и не было.
У меня при такой посадке ни один саженец и ни один куст вишни войлочной ни разу не пострадал от выпревания корневой шейки.

Вишня войлочная, уход.

В уходе вишня войлочная проста.

Обрезку проводите в молодом возрасте 1-2-х летнего саженца концов прошлогодних побегов для их разветвления на побеги второго порядка. Обрезку проводите рано, в марте, по снегу.

При уходе за вишней войлочной такую обрезку можно сделать и осенью. Но в будущем осенью никогда не вырезайте более крупные ветви вплотную от штамба куста. И вообще, впоследствии меньше работайте с секатором возле вишни войлочной: меньше загустите, меньше нужно будет вырезать.

Подкормкой азотными удобрениями, в том числе органикой, тоже не увлекайтесь, даже в ранне-весенний период: спровоцируете более сильный рост однолетнего прироста. При таком уходе жирующие ростовые побеги вишни войлочной очень любит тля.

В течение сезона уход будет заключаться в поливе прикорневой зоны простой водой, чтобы она была умеренно влажной.

Ваша вишня войлочная как начнет плодоносить, весной замульчируйте приствольный круг хорошо перепревшим, ставшим как земля, перегноем или компостом. Тут Вам и питание и удерживающий влагу слой.

Вот и весь уход. Во всяком случае больше сам в уходе за вишней войлочной ничего не применяю. Растет и плодоносит.

А на последок Вам фотографии плодов моих вишен войлочных: сочные, сладкие, и их много – всем домочадцам хватает. И Вам того желаю.

Вишня войлочная сорт Детская фото

Подняться вверх.

 

 

 

Тема: "Вишня войлочная".

© 2013. Сайт частного плодового питомника в Подмосковье в Алеево. Если вы обнаружили ошибку на данном сайте, просьба сообщать по E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Визитки в Ступино | Типография в Ступино. Разработка сайта - РА «FREEDOM»